AHA, BHA y PHAdiferencias, concentraciones y frecuencia de uso

Esta página ordena en qué se diferencian los AHA, BHA y PHA, por qué la concentración en la etiqueta dice poco por sí sola y cómo ajustar la frecuencia para que la exfoliación trabaje a tu favor.

Tres familias de ácidos

Grupo	Solubilidad	Dónde actúa	Para quién
AHA — alfa-hidroxiácidos (glicólico, láctico, mandélico, málico, cítrico)	En agua	Superficie del estrato córneo. Relajan las uniones entre los corneocitos y aceleran su descamación.	Piel seca, áspera, con tono desigual, con signos de fotoenvejecimiento.
BHA — beta-hidroxiácido (salicílico)	En grasas	Penetra en el orificio del folículo piloso repleto de sebo. Actúa de forma queratolítica y antiinflamatoria.	Piel grasa, mixta, con puntos negros y poros dilatados.
PHA — polihidroxiácidos (gluconolactona, ácido lactobiónico)	En agua	Muy superficialmente — la molécula más grande penetra más despacio y menos profundamente.	Piel sensible, con capilares visibles, atópica, y cualquiera que tolere mal los AHA clásicos.

Ácidos concretos — en qué se diferencian

• Ácido glicólico — la molécula más pequeña entre los AHA, por lo que penetra más profundamente y actúa con más fuerza. El mejor documentado en el contexto del fotoenvejecimiento y la textura. También el más irritante.
• Ácido láctico — más suave que el glicólico, además higroscópico, por lo que hidrata a la vez que exfolia. Buena elección para piel seca.
• Ácido mandélico — molécula grande, penetración lenta y uniforme. El AHA más seguro para piel con tendencia a las hiperpigmentaciones y para fototipos más oscuros.
• Ácido salicílico — el único BHA popular. Se disuelve en el sebo, por eso actúa donde los AHA no llegan: dentro del orificio folicular. También tiene acción antiinflamatoria.
• Gluconolactona y ácido lactobiónico — PHA con propiedades antioxidantes e hidratantes. Efecto más lento, tolerancia claramente mejor.
• Ácido azelaico — formalmente un ácido dicarboxílico, ni AHA ni BHA, pero a menudo se menciona junto a ellos. Normaliza la queratinización, actúa de forma antiinflamatoria e influye en la melanogénesis. Bien tolerado en piel con capilares visibles.

La concentración no lo es todo — importan el pH y el ácido libre

En la etiqueta ves la concentración, por ejemplo "ácido glicólico 10%". Es un dato incompleto, porque la fuerza exfoliante depende de tres parámetros a la vez:

• Concentración — cuánto ácido hay en la fórmula.
• pH — cuanto más bajo, mayor parte del ácido permanece en forma no disociada, es decir, activa. El mismo porcentaje a pH 3,0 y a pH 4,5 son dos productos distintos.
• Contenido de ácido libre — el parámetro que combina los dos anteriores y describe mejor la potencia real del preparado. Lo indican pocos fabricantes, principalmente en las líneas profesionales.

La bibliografía sobre los usos de los AHA en cosmética señala un rango de pH de aproximadamente 3,5–5,0 como un compromiso razonable entre eficacia y seguridad para productos destinados al uso por cuenta propia. Los preparados que trabajan a un pH más bajo pertenecen ya a la categoría de tratamiento y requieren control del tiempo de exposición y neutralización — por eso están disponibles exclusivamente en la Zona del especialista.

El ácido salicílico es una sustancia regulada en la Unión Europea — su concentración permitida depende del tipo de producto y de si es enjuagable o se deja sobre la piel. Los preparados con concentraciones más altas pertenecen al ámbito del tratamiento.

Con qué frecuencia aplicar

Tipo de piel / etapa	Frecuencia
Inicio, cualquier piel	1 vez por semana durante las primeras 2–3 semanas, por la noche
Piel grasa, con buena tolerancia	2–3 veces por semana
Piel normal y mixta	1–2 veces por semana
Piel seca, sensible, con capilares visibles	1 vez por semana, preferiblemente PHA o ácido mandélico
Piel con la barrera dañada	Ninguna. Primero la reconstrucción — consulta ceramidas.

Regla fundamental: la exfoliación es una herramienta, no un hábito diario. Si tras suspender los ácidos durante dos semanas la piel luce mejor y no peor, es que los estabas usando demasiado.

Cómo integrar los ácidos en la rutina semanal

El error más frecuente no consiste en elegir mal el ácido, sino en que los activos se solapan en noches consecutivas. A continuación, un esquema de ejemplo para piel mixta que usa a la vez un retinoide y exfoliación — para trasladar a tu propio caso.

Noche	Qué haces
Lunes	Retinoide
Martes	Cuidado de apoyo: niacinamida, ceramidas
Miércoles	Ácido exfoliante
Jueves	Cuidado de apoyo, hidratación
Viernes	Retinoide
Sábado y domingo	Regeneración — sin activos

La regla que ordena toda la semana: un activo por noche, y entre dos noches fuertes siempre una tranquila. Por la mañana — independientemente del día — hidratación y filtro.

Ácidos para el cuerpo

La piel del cuerpo es más gruesa y menos sensible, por lo que tolera concentraciones más altas y un uso más frecuente. El ácido salicílico y el láctico funcionan bien en la piel áspera de brazos y muslos y en los vellos encarnados tras la depilación. La excepción son las zonas de piel más fina — el escote, la cara interna de los brazos — donde rigen las mismas normas de precaución que en el rostro. El filtro en las partes expuestas del cuerpo tras la exfoliación es tan obligatorio como en la cara.

Ácidos domésticos frente a ácidos profesionales

No es una cuestión de "producto más fuerte", sino de otra categoría de procedimiento. El peeling profesional trabaja a un pH más bajo y una concentración más alta, tiene un tiempo de exposición determinado, requiere neutralización y un procedimiento posterior al tratamiento. El preparado doméstico está diseñado para actuar con seguridad sin supervisión — a cambio de un efecto más lento.

Los mejores resultados los da la combinación de ambos: una serie de peelings con la cosmetóloga más un mantenimiento suave en casa, con una pausa en los días alrededor del tratamiento. El calendario lo establece la cosmetóloga, porque depende del tipo de ácido utilizado durante el tratamiento.

Cuándo no aplicar

• Sobre la barrera dañada: con escozor, tirantez, descamación de la piel, brote de dermatitis atópica.
• La misma noche que un retinoide o peróxido de benzoilo — elige un solo activo por noche.
• Antes y después de un tratamiento exfoliante — según la recomendación de la cosmetóloga, normalmente 5–7 días de pausa antes y hasta la completa reconstrucción de la epidermis después.
• Sobre piel con un brote activo de herpes, heridas recientes, tras la depilación con cera.
• Con isotretinoína oral — lo decide el dermatólogo.
• Ácido salicílico en el embarazo — a confirmar con el médico que lleva el seguimiento; en la práctica clínica se aborda con más cautela que los AHA.

El SPF después de los ácidos no es opcional

La exfoliación elimina parte del estrato córneo, es decir, de la protección natural frente a los UV, y aumenta de forma transitoria la sensibilidad de la piel al sol. Es el mecanismo más frecuente por el que un tratamiento destinado a mejorar el tono acaba empeorándolo. Filtro SPF 50 por la mañana, durante todo el periodo de uso de los ácidos y durante varias semanas después de terminar el tratamiento. Detalles en la guía de filtros solares, productos en la colección protección SPF.

Qué elegir en J·SKIN LAB

• Colección por ingrediente: ácidos AHA y BHA; categoría: peelings y mascarillas.
• Marcas especializadas en exfoliación: Peel Mission, Mediderma, pHformula, Sesderma, DIVES MED, Cell Fusion C.
• Apoyo tras la exfoliación: ceramidas, hidratación, post-tratamiento.
• Objetivo: acné, hiperpigmentaciones, limpieza.
• Preparados de tratamiento para especialistas: cosmética profesional.

Preguntas más frecuentes