Retinolo — come iniziare, quale percentuale e come evitare le irritazioni

Il retinolo ha la reputazione di un ingrediente che o trasforma la pelle o la distrugge — ed entrambe le cose sono vere, dipende solo da come lo si introduce. Lo scenario più comune di un inizio fallito è identico da anni: una concentrazione forte comprata subito, applicata ogni sera fin dal primo giorno, dopo una settimana la faccia brucia e si squama, dopo due — il prodotto viene abbandonato per sempre con la conclusione "mi allergizza". Non era un'allergia. Era la mancanza di un piano.

Cosa succede nella pelle e perché ci vuole così tanto

Il retinolo appartiene ai retinoidi, cioè ai derivati della vitamina A. La pelle non lo utilizza direttamente — prima deve trasformarlo in acido retinoico, la forma che agisce effettivamente sulle cellule. Il retinolo ci arriva attraverso due fasi di conversione, la retinaldeide attraverso una, e gli esteri del retinile, per esempio il palmitato, attraverso tre. Più lungo è il percorso, più delicata e lenta è l'azione — e meno ne arriva a destinazione.

Questo spiega una cosa che confonde quando si confrontano le etichette: non si possono paragonare le percentuali tra forme diverse. Il retinale a bassa concentrazione può agire in modo paragonabile a una concentrazione nettamente più alta di retinolo, perché parte più vicino al traguardo. Il numero sulla confezione ha senso solo all'interno di una stessa forma.

Quando l'acido retinoico arriva nelle cellule, attiva diversi processi contemporaneamente: accelera il ricambio dell'epidermide, influisce sulla produzione di collagene, regolarizza la cheratinizzazione degli sbocchi dei follicoli piliferi e limita il trasferimento della melanina verso l'alto dell'epidermide. I primi cambiamenti — levigatezza, colorito uniforme — compaiono di solito dopo quattro-otto settimane. Ciò per cui la maggior parte delle persone usa il retinolo, cioè l'effetto su rughe e densità della pelle, è questione di diversi mesi di uso regolare. I retinoidi premiano la costanza, non l'intensità.

Da quale concentrazione iniziare

La regola è una sola: inizia dalla concentrazione più bassa che trovi nella forma scelta, indipendentemente dall'età e da quanto "forte" sia la tua pelle. La tolleranza ai retinoidi non è innata — si costruisce e si può accelerare solo in una direzione, cioè in peggio.

Le basse concentrazioni sono il punto di partenza per chi non ha mai usato un retinoide, e anche il punto stabile per pelli sensibili e con couperose. Le concentrazioni medie hanno senso solo quando la pelle accoglie quelle più basse per diverse settimane senza arrossamento e desquamazione. Le alte concentrazioni sono per chi ha percorso tutta questa strada, e non tutti devono arrivarci — mantenere l'effetto a una dose che la pelle tollera ogni giorno è meglio dell'altalena tra un prodotto forte e pause di recupero.

Vale anche la pena sapere dove finisce il cosmetico. I preparati su prescrizione contengono acido retinoico, cioè la forma attiva senza fasi di conversione. È un'altra categoria, un altro ritmo d'azione e un altro insieme di effetti indesiderati — li gestisce il medico. Tutta la selezione di prodotti cosmetici di questo gruppo è nella sezione retinolo e retinoidi.

Un programma che funziona

Invece di chiederti quante volte a settimana usare il retinolo, parti dal presupposto che la frequenza aumenta man mano che la pelle smette di reagire. Un piano ragionevole è questo:

1. Le prime due settimane — una volta a settimana, meglio la sera prima di un giorno libero, così un eventuale arrossamento non capita lunedì mattina.
2. Terza e quarta settimana — due volte a settimana, se dopo le applicazioni precedenti la pelle era tranquilla.
3. Secondo mese — a sere alternate.
4. Terzo mese e oltre — ogni giorno, se non ci sono ancora reazioni. Se ci sono, resti alla frequenza con cui non si presentavano.

Ogni passo in avanti lo fai solo quando il precedente ha smesso di provocare qualsiasi cosa. Con una pelle sensibile tutto questo calendario può essere due volte più lungo e non è un fallimento, è il ritmo giusto.

Il metodo a sandwich — quando vale la pena usarlo

Se la pelle reagisce anche alla concentrazione più bassa, non devi rinunciare subito. Il buffering consiste nel mettere il retinoide tra due strati di crema idratante, così viene assorbito più lentamente e delicatamente.

1. Lava il viso e asciugalo bene. La pelle umida assorbe il retinoide molto più intensamente — è la causa più comune di irritazioni in chi "fa tutto secondo le istruzioni".
2. Applica uno strato sottile di una crema idratante semplice e aspetta due, tre minuti.
3. Applica il retinoide — una quantità grande come un pisello per tutto il viso è più che sufficiente.
4. Aspetta altri due, tre minuti e applica di nuovo la crema.

Evita il contorno occhi, le ali del naso e gli angoli della bocca — lì l'epidermide è più sottile e reagisce per prima. I cosmetici adatti come strato tampone li trovi nella sezione sostegno della barriera cutanea.

La desquamazione non è la prova che funziona

Circola la convinzione che il retinoide "debba" dare una fase di desquamazione, e che più brucia, meglio lavora. È un malinteso con conseguenze. Secchezza temporanea e una leggera desquamazione nelle prime settimane capitano spesso e di solito passano. Ma una pelle che brucia, tira, è arrossata e pizzica anche con una crema normale è già una barriera danneggiata — e una barriera danneggiata annulla gli effetti invece di accelerarli.

Se succede, sospendi il retinoide per qualche giorno e torna alla cura più semplice: detersione delicata, crema riparatrice, filtro al mattino. Quando la pelle si calma, riprendi a una frequenza più bassa di quella con cui si è ribellata. Come riconoscere che la barriera è compromessa e cosa sospendere per due settimane l'abbiamo descritto in un articolo separato sulla barriera danneggiata.

Retinoidi e sole

Il retinolo in sé non rende allergici alla luce nel senso di fotosensibilizzazione — è una semplificazione rimasta dalle vecchie raccomandazioni. Due cose però sono vere e bastano perché la regola non cambi. I retinoidi si degradano sotto l'effetto della luce, quindi si usano la sera. E la pelle nel corso di un ricambio accelerato dell'epidermide è più sensibile alle radiazioni, quindi il filtro al mattino smette di essere un'opzione.

Non devi sospendere il retinoide per l'estate — devi avere il filtro nella routine quotidiana tutto l'anno. Senza di esso il retinoide lavora contro se stesso, soprattutto se lo usi per le discromie. I filtri sono nella sezione protezione solare.

Quando non usare i retinoidi

I retinoidi — cosmetici e su prescrizione — sono controindicati in gravidanza e durante l'allattamento. Non è una raccomandazione prudenziale, ma un limite chiaro; se stai pianificando una gravidanza, sospendili in anticipo e parla con il medico di come sostituirli.

In caso di rosacea e di pelle con couperose evidente i retinoidi di solito sono sconsigliati oppure si introducono con molta cautela e sotto controllo — possono intensificare il rossore. Non si usano nemmeno su pelle in fase di guarigione dopo trattamenti né in parallelo con una cura fortemente esfoliante. Se cerchi una via più delicata verso effetti simili, abbiamo analizzato la validità del passaggio al bakuchiol nell'articolo sul bakuchiol, e perché acidi e retinolo non dovrebbero incontrarsi la stessa sera lo spieghiamo qui.

Cosa aspettarsi realisticamente

Dopo un mese vedrai al massimo una texture più levigata e un po' più di luminosità. Dopo due-tre mesi il colorito si uniforma e le discromie più superficiali iniziano a schiarirsi. L'effetto su rughe ed elasticità è una prospettiva da tre a sei mesi, e per cambiamenti più profondi ancora più lunga — i prodotti che lavorano in quest'area sono nella sezione rughe.

Il retinoide è uno dei pochi ingredienti in cui la pazienza è parte dell'azione, non solo una virtù. Una pelle che per sei mesi ha ricevuto una bassa concentrazione a sere alternate appare migliore di una pelle che tre volte ha iniziato con un prodotto forte e tre volte è finita in recupero.