AHA, BHA et PHAdifférences, concentrations et fréquence d'utilisation
Les acides exfoliants constituent le groupe d'actifs le plus ancien et le mieux documenté en cosmétologie — et en même temps celui qu'il est le plus facile de surdoser. Une peau « polie » trois fois par semaine semble superbe pendant les deux premières semaines, puis elle commence à picoter, à réagir à tout et à produire plus de sébum qu'auparavant.
Table des matières · 11
- 01Trois familles d'acides
- 02Les acides en détail — ce qui les distingue
- 03La concentration n'est pas tout — le pH et l'acide libre comptent
- 04À quelle fréquence l'utiliser
- 05Comment intégrer les acides dans la routine hebdomadaire
- 06Les acides pour le corps
- 07Acides à domicile et acides professionnels
- 08Quand ne pas les utiliser
- 09Le SPF après les acides n'est pas optionnel
- 10Que choisir chez J·SKIN LAB
- 11Questions les plus fréquentes
Cette page clarifie ce qui distingue les AHA, les BHA et les PHA, pourquoi la concentration seule indiquée sur l'étiquette ne dit pas grand-chose et comment régler la fréquence pour que l'exfoliation travaille à votre avantage.
Trois familles d'acides
| Groupe | Solubilité | Où il agit | Pour qui |
|---|---|---|---|
| AHA — alpha-hydroxyacides (glycolique, lactique, mandélique, malique, citrique) | Dans l'eau | Surface de la couche cornée. Ils relâchent les liaisons entre les cornéocytes et accélèrent leur desquamation. | Peau sèche, rugueuse, au teint irrégulier, présentant des signes de photovieillissement. |
| BHA — bêta-hydroxyacide (salicylique) | Dans les lipides | Pénètre dans l'ostium folliculaire rempli de sébum. Agit de façon kératolytique et anti-inflammatoire. | Peau grasse, mixte, avec des points noirs et des pores dilatés. |
| PHA — polyhydroxyacides (gluconolactone, acide lactobionique) | Dans l'eau | Très superficiellement — une molécule plus grande pénètre plus lentement et moins profondément. | Peau sensible, couperosée, atopique, et toute personne qui tolère mal les AHA classiques. |
Les acides en détail — ce qui les distingue
- Acide glycolique — la plus petite molécule parmi les AHA, ce qui lui permet de pénétrer le plus profondément et d'agir le plus fortement. Le mieux documenté concernant le photovieillissement et la texture. Également le plus irritant.
- Acide lactique — plus doux que le glycolique, en outre hygroscopique, il hydrate donc en même temps qu'il exfolie. Un bon choix pour la peau sèche.
- Acide mandélique — molécule de grande taille, pénétration lente et régulière. L'AHA le plus sûr pour la peau sujette aux hyperpigmentations et pour les phototypes plus foncés.
- Acide salicylique — le seul BHA courant. Il se dissout dans le sébum, c'est pourquoi il agit là où les AHA n'atteignent pas : à l'intérieur de l'ostium folliculaire. Il possède également une action anti-inflammatoire.
- Gluconolactone et acide lactobionique — des PHA aux propriétés antioxydantes et hydratantes. Effet plus lent, tolérance nettement meilleure.
- Acide azélaïque — formellement un acide dicarboxylique, ni AHA ni BHA, mais souvent cité avec eux. Il normalise la kératinisation, agit de façon anti-inflammatoire et influence la mélanogenèse. Bien toléré sur peau couperosée.
La concentration n'est pas tout — le pH et l'acide libre comptent
Sur l'étiquette, vous voyez la concentration, par exemple « acide glycolique 10 % ». C'est un chiffre incomplet, car trois paramètres déterminent ensemble la puissance exfoliante :
- La concentration — la quantité d'acide présente dans la formule.
- Le pH — plus il est bas, plus une grande partie de l'acide reste sous forme non dissociée, donc active. Le même pourcentage à pH 3,0 et à pH 4,5 correspond à deux produits différents.
- La teneur en acide libre — le paramètre qui combine les deux précédents et décrit le mieux la puissance réelle de la préparation. Peu de fabricants l'indiquent, principalement dans les gammes professionnelles.
La littérature concernant les applications des AHA en cosmétique indique une plage de pH d'environ 3,5–5,0 comme un compromis raisonnable entre efficacité et sécurité pour les produits destinés à un usage autonome. Les préparations agissant à un pH plus bas relèvent déjà de la catégorie du soin professionnel et exigent un contrôle du temps d'exposition ainsi qu'une neutralisation — c'est pourquoi elles sont disponibles exclusivement dans l'Espace du spécialiste.
L'acide salicylique est, dans l'Union européenne, une substance réglementée — sa concentration autorisée dépend du type de produit et du fait qu'il soit rincé ou laissé sur la peau. Les préparations à des concentrations plus élevées relèvent du domaine du soin professionnel.
À quelle fréquence l'utiliser
| Type de peau / étape | Fréquence |
|---|---|
| Début, toute peau | 1 fois par semaine pendant les 2–3 premières semaines, le soir |
| Peau grasse, bien tolérante | 2–3 fois par semaine |
| Peau normale et mixte | 1–2 fois par semaine |
| Peau sèche, sensible, couperosée | 1 fois par semaine, de préférence des PHA ou de l'acide mandélique |
| Peau à barrière cutanée altérée | Aucune. D'abord la reconstruction — voir les céramides. |
Règle primordiale : l'exfoliation est un outil, non une habitude quotidienne. Si, après avoir arrêté les acides pendant deux semaines, la peau semble meilleure et non pire — vous en utilisiez trop.
Comment intégrer les acides dans la routine hebdomadaire
L'erreur la plus fréquente ne réside pas dans un mauvais choix d'acide, mais dans le fait que les actifs se chevauchent les soirs successifs. Voici un exemple d'organisation pour une peau mixte qui utilise simultanément un rétinoïde et l'exfoliation — à transposer à votre propre cas.
| Soir | Ce que vous faites |
|---|---|
| Lundi | Rétinoïde |
| Mardi | Soin de soutien : niacinamide, céramides |
| Mercredi | Acide exfoliant |
| Jeudi | Soin de soutien, hydratation |
| Vendredi | Rétinoïde |
| Samedi et dimanche | Régénération — sans actifs |
La règle qui structure toute la semaine : un seul actif par soir, et entre deux soirs forts, toujours un soir calme. Le matin — quel que soit le jour — hydratation et filtre.
Les acides pour le corps
La peau du corps est plus épaisse et moins sensible, elle supporte donc des concentrations plus élevées et un usage plus fréquent. L'acide salicylique et l'acide lactique conviennent bien aux peaux rugueuses des bras et des cuisses ainsi qu'aux poils incarnés après l'épilation. Font exception les zones de peau plus fine — le décolleté, la face interne des bras — où les mêmes règles de prudence que pour le visage s'appliquent. Le filtre sur les parties du corps exposées après l'exfoliation s'impose autant que sur le visage.
Acides à domicile et acides professionnels
Il ne s'agit pas d'un « produit plus fort », mais d'une autre catégorie de prise en charge. Le peeling professionnel agit à un pH plus bas et à une concentration plus élevée, a un temps d'exposition défini, nécessite une neutralisation et une procédure post-soin. La préparation à domicile est conçue pour agir en toute sécurité sans surveillance — en échange d'un effet plus lent.
Les meilleurs résultats proviennent de la combinaison des deux : une série de peelings chez la professionnelle de l'esthétique, plus un entretien doux à la maison, avec une pause les jours entourant le soin. Le calendrier est établi par la professionnelle, car il dépend du type d'acide utilisé pendant le soin.
Quand ne pas les utiliser
- Sur une barrière cutanée altérée : en cas de picotements, de tiraillements, de desquamation, de poussée de dermatite atopique.
- La même nuit qu'un rétinoïde ou du peroxyde de benzoyle — choisissez un seul actif par soir.
- Avant et après un soin exfoliant — selon les recommandations de la professionnelle, généralement 5–7 jours de pause avant et jusqu'à la reconstruction complète de l'épiderme après.
- Sur une peau présentant une poussée herpétique active, des plaies récentes, après une épilation à la cire.
- En cas d'isotrétinoïne par voie orale — c'est le dermatologue qui décide.
- Acide salicylique pendant la grossesse — à confirmer avec le médecin traitant ; en pratique clinique, on l'aborde avec plus de prudence que les AHA.
Le SPF après les acides n'est pas optionnel
L'exfoliation retire une partie de la couche cornée, c'est-à-dire de la protection naturelle contre les UV, et augmente temporairement la sensibilité de la peau au soleil. C'est le mécanisme le plus fréquent par lequel une cure censée améliorer le teint finit par le dégrader. Filtre SPF 50 le matin, pendant toute la durée d'utilisation des acides et pendant quelques semaines après la fin de la cure. Détails dans le guide des filtres solaires, produits dans la collection protection SPF.
Que choisir chez J·SKIN LAB
- Collection par actif : acides AHA et BHA ; catégorie : peelings et masques.
- Marques spécialisées dans l'exfoliation : Peel Mission, Mediderma, pHformula, Sesderma, DIVES MED, Cell Fusion C.
- Soutien après l'exfoliation : céramides, hydratation, après le soin.
- Objectif : acné, hyperpigmentation, purification.
- Préparations professionnelles pour les spécialistes : cosmétiques professionnels.
Questions les plus fréquentes
Peeling enzymatique ou acide ?
L'enzymatique agit par un mécanisme protéolytique — il décompose les liaisons protéiques entre les cellules mortes — et il est nettement plus doux, car il ne dépend pas du pH. C'est un bon premier pas pour la peau sensible et une bonne alternative les semaines où un acide serait trop fort.
Peut-on utiliser les acides en été ?
Oui, avec une photoprotection rigoureuse et de préférence à une fréquence réduite. En cas d'exposition intense au soleil prévue — vacances, montagne, mer — faites une pause.
La peau picote après l'application. Faut-il arrêter ?
Un léger fourmillement qui disparaît en une minute peut être normal, surtout lors des premières applications. Des picotements qui persistent plus longtemps, des rougeurs jusqu'au matin ou une sensation de « peau tendue » signifient que la préparation est trop forte ou appliquée trop souvent.
Les acides aideront-ils sur les cicatrices d'acné ?
Sur les hyperpigmentations post-inflammatoires — oui, mais lentement et avec une photoprotection absolue. Sur les cicatrices atrophiques, un cosmétique à domicile ne suffit pas ; là, on travaille en soin professionnel. C'est une distinction honnête que beaucoup de descriptions de produits ne font pas.
Combien de temps attendre pour l'effet ?
Lissage et éclat : 2–4 semaines. Points noirs et pores : 4–8 semaines avec les BHA. Teint et hyperpigmentations superficielles : à partir de 8 semaines et au-delà.
Puis-je associer AHA et BHA dans un même produit ?
Oui, de telles formules existent et ont du sens pour une peau mixte — les AHA agissent en surface, les BHA dans les ostiums folliculaires. Traitez ce produit comme une seule dose complète d'exfoliation et n'y ajoutez rien d'autre le même soir.