Niacinamidmekanisme, konsentrasjoner og myten om vitamin C

Samtidig har det oppstått flere misforståelser rundt den enn rundt de fleste andre aktiver — fra myten om at den ikke kan kombineres med vitamin C, til forestillingen om at jo høyere prosent, jo bedre. Vi tar det ned til minste bestanddel.

Hva niacinamid er

Niacinamid (nikotinamid, INCI: Niacinamide) er amidet av nikotinsyre, en av formene av vitamin B3. I cellen er det en forløper for koenzymene NAD og NADP — energibærere og reduksjonsekvivalenter som verken lipidsyntese, DNA-reparasjon eller antioksidantforsvar fungerer uten. Derav det brede spekteret av effekter: niacinamid «gjør ikke én ting», det forbedrer forholdene keratinocyten arbeider under.

Ikke å forveksle med niacin (nikotinsyre). Det er et annet molekyl — det forårsaker utvidelse av blodkar og rødhet, og det er dette som ligger bak myten beskrevet nedenfor.

Mekanismer — hva som er dokumentert

Virkning	Mekanisme
Styrking av epidermisbarrieren	Øker syntesen av ceramider og andre lipider i hornlaget — blant annet gjennom påvirkning av serin-palmitoyltransferase, enzymet som begrenser hastigheten på sfingolipidsyntesen. Effekten er målbar som reduksjon i transepidermal vannavgang (TEWL).
Reduksjon av pigmentflekker	Hemmer overføringen av melanosomer fra melanocytter til keratinocytter. I en studie med 5 % niacinamid var hemmingen av overføringen 35–68 % i en cellekulturmodell, og i den kliniske delen ble det registrert reduksjon av hyperpigmentering etter 4 uker.
Kontroll av talg	Kliniske studier med 2 % niacinamid viste redusert talgsekresjon. Dette er en regulerende virkning, ikke en uttørkende.
Antioksidantbeskyttelse	Øker poolen av reduserte former av NAD(P), som i seg selv er sterke antioksidanter.
Reduksjon av gulning av huden	Begrenser oksidative prosesser og glykering, inkludert dannelsen av gulbrune Amadori-produkter som avleires i kollagenet.
Utjevning og fine rynker	I studier er det observert forbedret glatthet av hudoverflaten og reduksjon av fine linjer ved konsentrasjoner på rundt 2,5–5 %.

Konsentrasjoner — hva hver prosent faktisk gir

Konsentrasjon	Hva man kan forvente
2 %	Regulering av talg, støtte til barrieren. En konsentrasjon som tolereres godt selv av reaktiv hud.
4–5 %	Området der de fleste studiene på pigmentflekker og barriere er utført. Dette er niacinamidens «arbeidspunkt».
10 %	Den øvre grensen man ser i forbrukerprodukter. Gir klart oftere svie og rødhet, og fordelen fremfor 5 % er ikke godt dokumentert.
over 10 %	Det finnes ikke overbevisende data på at dette gir mening. Risikoen for irritasjon øker, ikke effektiviteten.

Hvis du velger mellom et serum på 10 % og en krem på 4 % — for de fleste huder er en lavere konsentrasjon brukt daglig i tre måneder et bedre valg enn en høyere, der huden reagerer og kuren avbrytes.

For hvilken hud

• JA: fet og kombinert hud med utvidede porer — regulering av talg uten uttørking.
• JA: hud med akne og postinflammatoriske pigmentflekker etter utbrudd.
• JA: hud med svekket barriere, uttørket av pleie, etter en eksfolierende kur.
• JA: kartrykket og sensitiv hud — niacinamid er blant de bedre tolererte aktivene.
• JA: moden hud, som et skånsomt supplement til en retinoidkur.
• Det er IKKE svaret på melasma — det påvirker dette i begrenset grad og erstatter ikke behandling utført som kosmetisk behandling.
• Det vil IKKE reparere utvidede porer i betydningen endre diameteren deres. Det forbedrer hudens spenning rundt åpningen og reduserer synligheten — det er ikke det samme.

Myten: «ikke kombiner niacinamid med vitamin C»

Dette er den mest seiglivede myten i hudpleie, og det er verdt å vite hvor den kom fra. Kilden er gamle laboratorieobservasjoner av en blanding av niacin (nikotinsyre) og askorbinsyre under forhold med høy temperatur og lang tid — altså ikke de forholdene et ansiktsprodukt arbeider under, og ikke det molekylet det har i ingredienslisten.

Niacinamid er betydelig mer stabilt enn niacin og omdannes ikke til det i mengder av betydning under normale bruksforhold. Nyere arbeider som vurderer begge ingrediensene i én formel, tyder på at kombinasjonen er trygg, og at effektene på barriere og pigmentering kan være gunstigere enn ved bruk av hver for seg. Begge ingrediensene virker dessuten på pigmentflekker via ulike veier: vitamin C hemmer tyrosinase, niacinamid blokkerer transporten av ferdig melanin.

Praksis: hvis du bruker L-askorbinsyre ved svært lav pH og huden er reaktiv, kan det være mer behagelig å skille dem i tid (vitamin C om morgenen, niacinamid om kvelden) — ikke på grunn av en kjemisk reaksjon, men for ikke å samle opp stimuli. Utenom dette tilfellet er det ingen grunn til å skille dem.

Hva den kombineres virkelig godt med

• Retinoider — den beste kombinasjonen niacinamid har. Den lindrer retiniseringperioden, støtter gjenoppbyggingen av barrieren som skades av akselerert fornyelse av epidermis.
• Ceramider — niacinamid stimulerer syntesen deres, ceramider tilfører dem utenfra. To veier til samme mål.
• Hyaluronsyre, panthenol, sink — uten forbehold.
• Eksfolierende syrer — helst i separate applikasjoner: syre om kvelden på eksfolieringsdagen, niacinamid på dagene imellom, som støtte til regenereringen.

Hvordan lese ingredienslisten — hvor du finner niacinamid

Produsenter oppgir sjelden niacinamidkonsentrasjonen direkte, men etiketten lar deg likevel anslå størrelsesordenen. INCI-listen er sortert synkende ned til 1 % — etter det er rekkefølgen vilkårlig. Hvis Niacinamide står blant de tre første, rett etter vann og glyserin, snakker vi om flere prosent. Hvis den dukker opp i andre halvdel av listen, ved siden av konserveringsmidler og parfymestoffer, er den snarere et tilskudd som støtter formelen enn en ledende ingrediens.

Det andre holdepunktet er produkttypen. I avvaskbare produkter — geler og skum — har niacinamid kontakt med huden i noen titalls sekunder, så bidraget til effekten er lite uansett prosent. Det er formulene som blir liggende på huden som gjør den reelle jobben: serum, konsentrater, kremer. Se serum og ampuller og rengjøring for å se forskjellen mellom den ene og den andre produkttypen.

Niacinamid etter kosmetisk behandling

Dette er en av de mer praktiske bruksområdene for denne ingrediensen. Etter en kjemisk peeling, mikronåling eller laserbehandling er epidermisbarrieren midlertidig svekket, og huden er mer utsatt for postinflammatoriske pigmentflekker. Niacinamid inngår da i hjemmepleien av to grunner samtidig: den støtter gjenoppbyggingen av lipidene i hornlaget og begrenser transporten av melanin i perioden der risikoen for pigmentflekker er størst.

Tidspunktet for å ta den inn fastsettes av kosmetologen — vanligvis når huden slutter å svie og eksudatfasen er over. Ikke introduser den på egen hånd på hud rett etter behandling, for selv et godt tolerert aktiv oppfører seg annerledes på skadet epidermis enn på frisk. Produkter for denne fasen finner du i kolleksjonen etter behandling.

Når niacinamid irriterer

Det skjer sjeldnere enn med de fleste aktiver, men det skjer. De vanligste årsakene:

• For høy konsentrasjon til å begynne med — start med 4–5 % i stedet for 10 %.
• Svekket barriere — på hud som sprekker og svir, virker ethvert aktiv dårligere. Gjenoppbygging først, deretter niacinamid.
• Påføring på fuktig hud rett etter syre — opphopning av stimuli.
• Varmefølelse og rødhet etter første påføring går vanligvis over i løpet av noen minutter. Hvis det vedvarer lenger eller det oppstår kløe — gå ned i konsentrasjon eller ta en pause i en uke.

Hva du bør velge hos J·SKIN LAB

Niacinamid forekommer både som ledende ingrediens i boostere og konsentrater, og som en del av flerkomponentformler — i barrierekremer, akneprodukter og produkter etter behandling.

• Ingredienskolleksjon: niacinamid.
• Boostere og konsentrater: Vagheggi, serum og ampuller.
• Merker med omfattende barriere- og aknelinjer: DermoMedica, Dermalogica, Cell Fusion C, Medik8, Sesderma.
• Mål: akne, pigmentflekker, kartrykket, fuktighet.
• Supplement: ceramider, pleie etter behandling.

Vanlige spørsmål